Moto Master
Eletro Mecanica em Motocicletas
Manual de preparação nível intermediário de motores Yamaha:
Palhetas
Gosto de usar palhetas originais de aço inox, com limitadores, essas de fibra que tem pra vender ficam boas nos primeiros dias, depois empenam e acaba piorando o rendimento...
O que fazer na pirâmide?
Lá vai ter os limitadores, em cima e em baixo, pegue o limitador de cima e corte ele cerca de 1 cm, pra ele ficar menor, isso impede turbulência na transferência traseira, ou faça dessa maneira mostrada na foto (APENAS NO LIMITADOR DE CIMA):
Sempre deixe o limitador de forma arredondado, e com abertura final de 11 mm,
depois de regular, coloque a pirâmide já montada contra uma luz forte, não pode passar nada de luz, se passar pode ter defeito na pirâmide, palheta empenada ou mal regulada.
Cárter
O cárter é responsável por armazenar os gases de admissão no momento que o pistão sobe, o cárter fica entre a pirâmide o virabrequim, seria o espaço cúbico que existe entre a pirâmide e os rolamentos do virabrequim.
Quando o pistão sobe, cria um vácuo no cárter, fazendo com que as palhetas abram, liberando a entrada dos gases de admissão, esses gases ficam armazenados ali no virabrequim até que o pistão esta subindo, quanto mais gases armazenar ali, mais potência, mais gases vão ser jogados pra cima (pelas janelas de transferência) no momento que o pistão descer.
Pra que isso aconteça, faremos um vácuo maior na hora que o pistão subir, tem uma maneira bem simples de fazer.
abertos pra dar balanço, se fechar esses furos vão diminuir o espaço cúbico do cárter, fazendo uma maior pressão no momento que o pistão subir.
Então vamos fechar eles, de que maneira?
-Tire o virabrequim da moto e desmonte-o
-Limpe bem esses furos (eles estão situados nas bolachas) recomendo pegar uma micro retífica e passar ali dentro pra deixar bem áspero.
Depois disso arrume 4 rolhas (essas de garrafa mesmo) de preferência aquelas
rolhas feita com material bem fino, as grossas podem soltar algumas "escamas”. Essa rolha tem que entrar nesses furos bem prensada, e colada com super-bonder, depois de colar ela cortem
as sobras e passem uma "manta" de cola 3m pra ela não umedecer.
Pode ser fechado também com aquelas espumas expansivas de firmar portas, é bem fácil também, aplique o produto, feche os furos e espere a espuma expandir, tire o excesso e cola 3m
Eu particularmente prefiro fazer com rolha, tem gente que pergunta, por que fechar
com esses materiais?
Por que é um material leve, se colocar algo pesado vai desbalancear o virabrequim,
aí acaba perdendo potência.
Se for um trabalho bem feito, não do problema, as rolhas não soltam.
Admissão
Falei das palhetas que liberam os gases, e do virabrequim que faz o vácuo pra entrar
os gases, porem, entre a palheta e o vira tem a admissão do cilindro, vamos ter que aumentar o tamanho dela.
A admissão é composta por 2 furos na camisa (em forma de ovo em pé) no meio desses "ovos em pé" tem uma repartição (estou olhando o cilindro de dentro pra fora) o que a gente pode fazer nesses furos é aumentar o tamanho deles, 1 mm cada lado e até 7 mm pra baixo...
A admissão é composta por 2 furos na camisa (em forma de ovo em pé) no meio desses "ovos em pé" tem uma repartição (estou olhando o cilindro de dentro pra fora) o que a gente pode fazer nesses furos é aumentar o tamanho deles, 1 mm cada lado e até 7 mm pra baixo...
OBS: Nunca abram a admissão para cima.
Os desenhos mostram melhor:
Vejam como eu as abri 1 mm pra cada lado, e de 5 a 7 mm para baixo
Porém, isso é ali no lado da camisa, a admissão vai ficar muito curvada, vamos ter que
arredondar um pouco ela, desbastando o alumínio, dessa forma olhando a admissão de lado:
Lado da camisa pronto, lado do alumínio pronto. Lembrando que diminuiu 1 mm cada lado da admissão, então a repartição que existe entre elas diminuiu 2 mm do seu tamanho, vamos acertar ela também.
É bem simples, é só "afiar" essa repartição em forma de "espada" apenas na parte de alumínio, a parte da camisa deixa como esta, vejam a foto:
(para fazer trabalhos de usinagem em cilindros precisa-se de furadeira ou microretifica com pedras especiais pra desbastar metal, sempre faça o acabamento final com uma lima redonda e depois passe uma lixa P80 pra alisar, minhas medidas eu sempre deixo meio milímetro pra ser retirado com a lima, sendo assim fica um acabamento perfeito.
Transferências
As transferências estão situadas nas laterais da camisa do cilindro, são aquelas 4 janelas responsáveis por transferir os gases de admissão (que ficaram no virabrequim) para a cabeça do pistão.
O que a gente pode fazer nas transferências?
Vamos aumentar um pouco o diâmetro delas, porem tem algumas "paredes" dessas janelas que não podem ser alteradas, vejam o desenho (olhando o cilindro de cabeça pra baixo):
As janelas podem ser aumentadas seu diâmetro, porém só pode ser mexidas ali na extremidade da camisa e na divisão que tem entre elas, podem afiar bastante ali terminando em 0 e podem entrar pra dentro das janelas uns 2 cm, lá também vocês terminam em 0, sempre em linha reta, não pode ficar nenhuma torção ou curvas. Vejam a foto, depois de preparado vai ficar assim:
Por outro angulo, olhem como a camisa e a divisão entre elas esta bem afiada:
OBS: Use uma lima e depois lixa P80 pra alisar.
Escape
Conhecida por exaustão, é simplesmente o principal elemento de preparação nos motores 2 tempos, por isso é bom prestar atenção no que se pode fazer nela. Olhando a janela de dentro pra fora (sentido: camisa - anel de escape) se vê um simples "buraco".
Olhando a janela de cima, mesma torção foi retirada, usinando as laterais da janela 2 mm pra cada lado e indo reto até o bocal do escape:
Outro trabalho
que faço é na saia dele, a afio em 50° ou 55º no torno (ou na retifica manual
mesmo) esse trabalho serve pro pistão descer com mais facilidade, cortando
melhor o óleo e os gases do carter, veja o desenho:
Fazendo isso a
moto perde um pouco de baixa, mas ganha giro, vou explicar melhor medidas de
ponto X altura do escape X taxa na parte de acerto final.
O CDI da DT
tem muito atraso. Para competição longa o CDI da RX180 segura mais tempo o
ponto avançado, mas se for para arrancada o CDI da RDZ125 adianta mais ainda,
só que não mantém tanto tempo quanto o da RX, por isso necessita de bastante
trocas de marcha.
Escape
Conhecida por exaustão, é simplesmente o principal elemento de preparação nos motores 2 tempos, por isso é bom prestar atenção no que se pode fazer nela. Olhando a janela de dentro pra fora (sentido: camisa - anel de escape) se vê um simples "buraco".
O que se pode fazer ali? Abrir o diâmetro também.
Quanto? Recomendo abrir 2 mm pra cada lado e 1 mm pra cima.
OBS: Nunca abram a exaustão pra baixo.
Vejam no desenho (abri 1 mm pra cima e 2 mm pra cada lado, parte da camisa):
Olhando a janela de lado agora, vejam aquela parte cinza (alumínio do cilindro) tem uma torção bem grande até chegar ao anel de escape, e veja como eu puxo a janela do escape reta, desde a camisa até o diâmetro do cano desejado, sempre eliminando essa torção:
Olhando a janela de cima, mesma torção foi retirada, usinando as laterais da janela 2 mm pra cada lado e indo reto até o bocal do escape:
Antes de preparar a janela de escape encontre o escapamento desejado, prefiram sempre escapamentos com bocal de mola, sendo assim é possível visualizar se não vai ficar nenhum "dente" entre bocal do escape e final da janela de exaustão (lá onde o anel de escape é encaixado). Se ficar algum dente ali tem que refurar aquela chapa que prende o escapamento (parafusos 8 mm) e jogar o bocal pros lados até que ele fique bem centrado com a janela de exaustão, eu prefiro sempre parafusar o bocal do escape ali e riscar onde ele encaixa e fazer a janela de acordo com o escape. Sempre nos últimos décimos de milímetro eu faço o acabamento com o bocal parafusado no seu local
Os escapamentos recomendados para essa preparação são:
-Gemoto
-Prandini
-Sarachú
-Rocket
OBS: Nunca esquecendo que: Não se abre a janela
do escape no diâmetro do cano desejado apenas ali na extremidade dela, tem que ir em linha reta até a camisa, terminar em 0 lá na camisa.
Nunca esqueçam de fazer sempre um acabamento bem liso, e tirar as quinas das janelas no lado da camisa pra evitar quebra de anel, para isso use uma lima redonda depois lixa P80.
Cabeçote
O cabeçote é responsável pela compressão do motor, juntamente com a janela de escape.
Ele pode ser rebaixado dependendo da rotação que você quer que a moto funcione melhor, eu sempre em todas as 2 tempos que tenho, coloco uma junta a mais em baixo (no cilindro) e em algumas motos que precisam girar mais eu coloco até 2 juntas a mais.
Esse "calço" que é colocado não tem nada a ver com destaxar o motor, ele serve apenas pra que todas as janelas fiquem mais pra cima, começando antes o processo de exaustão e transferência.
Reparem a RD135 com a junta original no cilindro, quando o pistão esta em seu ponto morto inferior (bem lá embaixo) as transferências ficam cerca de 1 mm fechadas. Se levantar o cilindro em 1 mm vai permitir que as transferências fiquem totalmente abertas, liberando mais gases de admissão
OBS: Se levantar o cilindro em 1 mm, nós destaxamos o motor em 1 mm, vamos ter que rebaixar esses 1 mm lá em cima, no topo da camisa.
Estamos com a taxa do cabeçote original, porém o escape subiu 1 milímetro também, agora é com vocês, se querem que a moto tenha um pouco mais de força, rebaixem o cabeçote (1,5mm pra álcool e 1 mm pra gasolina) e se querem a moto pra giro, rebaixem o cabeçote (1 mm no álcool e 0,5 mm na gasolina) e podem adiantar o ponto.
Sempre faço assim, 2 juntas no cilindro, cabeçote rebaixado 1 mm e ponto pouco adiantado.
À medida que levantar o cilindro você rebaixa no topo dele, depois você acerta a taxa do cabeçote:
Cabeçote bastante rebaixado (não aceita ponto adiantado) = força. Cabeçote menos rebaixado (aceita ponto adiantado) = giro.
Vejam a foto de um cabeçote de RD135 rebaixado:
Pistão
O pistão é bem simples, eu faço só 2 retrabalhos nele, tanto que não mexo muito por que no pistão não se ganha muito desempenho.
Tem um trabalho que se faz nele ali encima das janelas do pistão, é um furo de 8 mm, ele tem que ficar no meio das janelas, entre o topo delas e o segundo anel. Esse furo serve apenas pra lubrificar melhor a gaiola superior, veja no desenho:
Bom, falarei um pouco de ignição, adiantar e
atrasar o ponto; vou entrar nesse assunto mais claro depois na hora de acerto
final.
Recomendo nas
motos (RD135/RX/DT) sempre usarem a ignição da DT180, ela é chamada de ignição
6 volts. Mais compacta, não queima muita vela e gira solta.
-Magneto
-Mesa com bobinas
-CDI
-Bobina Ignição
O magneto pode
ser um pouco aliviado; tanto na sua face quanto no seu redor, eu costumo tirar
1,5mm de parede cada lado, vejam a foto:
Aliviando o
magneto você pode ganhar um pouco mais de giro, aconselho fazer isso em
ignições originais.
ela é responsável pelo
"ponto",
que nas 2 tempos é FIXO, mas a gente pode mexer nele, sempre adiantando o
ponto, ou seja, fazer a faísca dar antes.
Pra adiantar o ponto é fácil, na RD135 e na
DT a mesa é parafusada por 2 furos, é só
fazer
um furo logo no lado desse e "rasgar" entre um e outro, pra puxar a
mesa no sentido HORÁRIO. Vejam o desenho
explica:![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit4mxcJMcHEYtaNDQLmZA2uFFnn7YH5j1gvHYOtQ63gMr9Y9PIm1Fawbh-CpfDhWAejPB9XNDI1HoWQUNYQMzCEx9z5YQ5xKhmNChjdTW_s6LyPwhnVTRt3jbCqxG2XjxtHoNIwBqDqScW/s1600/assd.jpg)
Vejam uma mesa de RD350 (3 furos
de fixação) refurada para adiantar o ponto:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBfB55quKbrKqdI008y2aOAXZmN69niCNd48eeXj0VP7ksHynzMiDosxUAecs_RkvMIvxTobhglUoMMMQ5HKfkFGKYjAildN0-4DemSQ68iLGbg0iktM4zdmYLU5Kmj1mKd_PedeevX_Ds/s1600/asd.jpg)
A bobina de ignição pode se usar qualquer uma dessas
(com as respectivas fotos abaixo):
-Agrale (todas)
-Honda Strada CBX200/ XR200/
NX200
-Honda CG Titan 95 a 99
Carburação
Depois de
fazer tudo isso no motor existe alguns itens que vamos ter que modificar no
carburador, começando pela vazão na torneira...
Recomendo por
a torneira paralela pra DT180, é uma torneira bem simples, em um lado da
chavinha tem R (de reserva) e no outro tem L (de ligada).
Essa torneira da uma vazão muito
boa e pode ser refurada sem riscos de se estragar.
Depois disso é colocar por uma mangueira
de combustível grossa, sem filtro de combustível (pra isso necessita que o
tanque esteja limpo).
Também vamos encontrar a agulha da bóia, essa agulha tem 4 ressaltos e é
entre um ressalto e outro que passa o combustível, eu sempre dou uma
"limada" entre esses ressaltos pra liberar mais combustível, vejam o
desenho:
Para
desempenho, funcionamento linear, e média, eu sempre recomendo o carburador 26
mm (RD135z, RD350, DT200) não recomendo usinar carburador, isso acaba
comprometendo um pouco a baixa da moto e se você abrir mais que 27 mm o
pistonete não
veda completamente aí podem apostar que a lenta vai ficar disparada. Usando o 26 mm, se você usar gasolina, eu
recomendo deixar o giclê de baixa original, a agulha provavelmente vai ter que
abrir e o giclê de alta com certeza terão que substituir pra um bem maior. Isso
tudo depende o cano que você usar, cada cano, cada altitude, cada motor, é um
tipo de carburação
No
álcool, os giclês terão que ser bem maiores, cerca de 30 a 40% maiores que os
de gasolina. Porém vocês não encontrarão o giclê de baixa específico pra
álcool, vão ter que abrir o original.
Pra abrir eu sempre pego um prego fino, afio-o no esmeril
de modo "quadrado" e vou girando ele no giclê até chegar numa medida
de aproximadamente 0,7 mm. ·.
OBS: giclês de moto não são medidos em
milímetros, ou seja, ignorem a numeração do giclê de baixa original (27.5) e o
de alta sempre usem giclê de carro (pra álcool).
A agulha do pistonete no álcool quase sempre
fica boa toda aberta, ou uma casa antes de abrir tudo (quarta casa de cima pra
baixo). Vejam a foto de uma agulha toda
aberta:
Uma dica é a seguinte, à álcool, escapes da marca Prandini
não requerem muito
combustível no giclê de alta, aproximadamente um 180 de
carro, Sarachú já pede um
pouco mais, talvez um 190 de carro, e o Gemoto, é o que
mais gira e vai pedir em torno de 200.
Tanto pra álcool quanto pra gasolina não
precisa reabrir o difusor, mas se vocês usarem o carburador da RD350 ou o da
DT200, substituam a agulha do pistonete pela agulha da RD135z, ela é mais fina
e libera mais combustível.
O ar fica sempre em torno de 1,5 a 0,5 voltas, geralmente
a álcool requer o ar mais fechado (maior relação combustível para
oxigênio).
ATENÇÃO:
Pra regular a
carburação de uma moto 2 tempos é muito fácil, tem que saber antes em que cada
peça atua.
Vamos regular a baixa (lenta):
O que manda na
baixa é o giclê de baixa, aquele que tem o número 27.5, se usar gasolina deixem
ele original, apenas regulem o ar que geralmente fica em 1,5 voltas aberto, se
usar álcool, reabram o giclê de baixa aos poucos (com o ar em 1,5 voltas) e
vejam como esta a lenta, se esta muito alta, tem que refurar um pouco mais, se
está muito baixa, ta com excesso, vai ter que abrir menos, você também pode
fazer essa mudança de rica e pobre "sensivelmente" pelo parafuso do
ar, quanto mais aberto mais pobre ela fica, quanto mais fechado mais rica a
mistura.
Agora a média:
Agora vamos regular
a média rotação, o que manda na média rotação é a agulha do pistonete, que na
gasolina fica boa ou na terceira ou na quarta casa. No álcool fica boa na
quarta ou na quinta casa, pra verificar isso, é só sair com a moto e andar em
média rotação, se ela embrulha demais, feche a agulha um ponto, se ela estiver
muita fina, abra um ponto.
Regularemos a alta agora:
O que manda na alta é o giclê de alta, eu particularmente
achei uma maneira simples de regular a alta:
Coloco um
giclê de alta bem grande (200 pra cima) e vou dar uma volta com a moto em alta
(com o acelerador todo aberto girando tudo).
Certamente ela vai ficar com
excesso, então eu vou diminuindo o giclê de 10 em 10, vai chegar um ponto (um
determinado giclê) que a moto vai afinar sendo assim ela já esta quase
regulada, quando você chegar ao ponto que ela afina, (gira bastante sem
falhar). Vá aumentando o giclê aos poucos, se ela não "limpou o giro"
com o giclê 190, mas limpou com o 180, tente por um 185, se ela limpar legal ta
regulada, se não limpar o giclê certo é o 180.
Para verificar se no final de tudo a
carburação esta boa, pegue a moto, aqueça o motor em temperatura de
funcionamento e de uma volta de uns 400 ou 500 metros com ela toda acelerada
(provavelmente vai afinar quinta), puxe a embreagem e desligue-a imediatamente,
pare e tire a vela, se o eletrodo estiver esbranquiçado, existe algo errado
ali. Está com falta de combustível (pode ser falta de vazão na torneira,
cuidado!).
Isso fura pistão sem mandar
recado, se o eletrodo estiver muito escuro, provavelmente ela não vai
"limpar" nas primeiras marchas, sendo assim ela está com excesso, e
se o eletrodo estiver da cor marrom claro (cor de tijolo) a moto esta regula
certo.
Acerto final
Essa é a parte mais importante da preparação, serve pra você
acertar relação,
carburação, taxa de compressão, ponto de ignição baixa,
alta etc.. Se o acerto no final não for bem feito a moto não fica como a gente
esperava.
Primeiro de tudo é prestar atenção na relação,
cada relação necessita de uma regulagem, ou seja, quanto mais LONGA for a moto,
mais combustível ela vai precisar
(giclê de alta maior) quando mais CURTA a relação, menos
combustível ela necessitará.
Existem certas preparações que requerem
muito combustível em 5ª marcha, só que na primeira marcha não afina por que tem
excesso, o que causa isso é:
-Motor muito taxado
-Ponto muito adiantado
-Relação muito longa
E às vezes até cuba
secando (falta de vazão na torneira, etc.)
Prestem muita atenção na relação com
carburação, muitas vezes a moto fica mais forte com uma relação mais curta.
Outra coisa de se perceber é se a moto ficou muito ruim de
baixa, ou se não esta girando bem.
Um cabeçote de RD135 a álcool, por exemplo, eu
recomendo deixar ele com um volume de 12ml (pra ganhar baixa) e 14ml (pra
ganhar giro), lembrem-se quando se ganha baixa perde-se giro, e quando ganha
giro, perde-se baixa.
Se vocês pretendem
ganhar baixa, não levantem a janela de escape, e adiantem pouco o ponto
dela.
Se pretenderem ganhar giro, levantem a janela
de escape, da pra levantar até 4 mm além do original, sendo assim você pode
aumentar bastante o ponto.
Motos com motores de baixa se acertam bem com relações
longas, e motos com motores de giro se acertam melhor com relações curtas.
Vamos falar um pouco da ignição
Magnetron:
Pra rua essa ignição é boa, é leve e tem
bobina de farol, é uma ignição perfeita pra acertar o ponto, alguns acertam o
ponto com o pistão em PMS (ponto máximo superior), porém se você quer que a
moto ande bem, tem que acertar o ponto com o pistão de 0,5 a 1 mm antes de
chegar no PMS (pra motores de baixa), e para motores de giro (esses com o
escape levantado) aceita até 2,6mm antes do pistão chegar em PMS.
Para saber
essa medida, o bom é ter um relógio comparador e colocar ele na rosca da vela,
ou você pode fazer a conta aproximadamente com um paquímetro: Tire a vela e apóie sobre a base (onde ela é
rosqueada) um paquímetro, largue o "pino" do paquímetro até encostar
na cabeça do pistão e vai girando o motor com a mão (lá no magneto) até obter a
medida mínima possível, ou seja, quando o pistão estiver em PMS.
Digamos que essa medida foi 35
mm, se a gente quer acertar a ignição com 1 mm antes de PMS, vamos ter que
colocar o ponto em 36 mm.
ATENÇÃO:
Todo motor é um
ciclo, quando eu falo em 1 mm é antes do pistão chegar em cima.
Se acertar o ponto em 1 mm
depois de o pistão chegar em cima o motor não vai desenvolver, por isso,
lembrem-se:
Gire sempre o magneto no sentido
anti-horário e quando você achar o PMS gire devagar de maneira horária até que
você ache o 1 mm abaixo do PMS
Estamos falando de ignição Magnetron, pois ela
tem uma marca na mesa e outra no magneto (em azul no desenho) que permite você
acertar a altura do pistão e colocar o magneto reto com a marca da mesa. Quando
se acha a altura esperada, tem de colocar a marca do magneto com a marca da
mesa, é nesse momento que a faísca vai ser lançada, vejam o desenho:
Então acerto de ignição, com
altura de janela de escape esta citada acima, quanto mais alta for a janela de
escape, mais ponto o motor aceita, sendo assim mais giro o motor ganha.
OBS: Algumas motos só limpam bem
o giro com o eletrodo da vela um pouco fechado além do original, a medida
original é 0,7mm. Se a moto não está limpando bem mesmo com a vela nova feche o
eletrodo para 0,4mm.
Nunca esqueçam quanto mais ponto e taxa, mais
combustível o motor vai "pedir", Se você pretende giro não taxe
muito, e trabalhe mais no ponto, se quer baixa não adiante muito o ponto e
trabalhe mais na taxa. Escapes Gemoto favorecem um motor de giro, escapes
Prandini favorecem um motor de baixa, então antes de fazer a preparação no
motor pra giro ou baixa, tenham em mãos o escape, e faça o motor pro devido
escapamento.
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